(「孤獨美食家」。邪惡的日本深夜劇,讓觀眾在深夜看五郎大嗑美食)

前些陣子,由同名漫畫改編的日劇「孤獨美食家」來台取景,引起社群網路一陣歡騰,想不到,五郎的事業脈向國際化,業務竟做到台灣來啦!消息露出後,觀眾們也紛紛猜測究竟是哪些台灣美食被五郎寵幸。

「野生的五郎」首波捕捉照出現在大稻埕,記得當天我在朋友的臉書上臭屁臭屁地高談闊論:「喔,照片裡應是大稻埕永樂市場裡的擔仔麵。但五郎應該是吃他旁邊的旗魚米粉吧?附近的通伯南部醬色碗粿或土魠魚羹也可一吃,雖比不上南部口味,但以台北來說,不差矣。」在精確解答完照片裡的景點後,我怎樣也無法相信五郎的選擇竟然是擔仔麵店的雞肉飯。

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(五郎在台被捕捉的首張曝光照)

 

南北雞肉飯的差異,堪稱橘越淮而枳的經典案例,亦讓諸多在首都打拼的嘉義人,憑添無語問蒼天的感嘆。五郎吃的雞肉飯,一如台北常見的態樣,蒼白的雞胸絲雖給量大方,豪氣淋上肉燥,可雞肉只能在形式外觀上成為主角,在口感上,難以嚐出雞肉的汁香腴甜,甚至其本身的淡雅清爽口味,完全被厚重的肉燥給囚禁,垂死掙扎,難見光日。不過,還好五郎沒吃到更令人咬牙切齒的另一種台北典型雞肉飯類型:一樣的老柴雞胸絲,竟不倫不類地淋以豬油、醬油,暗咖啡色裡,黏膩米飯和雞肉絲煞是白亮,可那種白,是毫無生氣的蒼白,完全無法引人食慾。此時,大概僅能點一顆煎荷包蛋來救援,將之刺破後任蛋黃淌流進醬油飯裡,緩和原本黑白分明下的生冷,添些溫糯。

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(五郎的台灣第一站:大稻埕永樂市場雞肉飯)

儘管不少人看到北部雞肉飯配上流動蛋黃液後,會失控大喊邪惡,可嘆的是,五郎連這種令我冷眼發噱的小動作也有所欠缺,配上的小菜竟是極其乏味的滷蛋(而且還不是魯得黑亮噴香的滷鴨蛋!)和醬油淋大陸妹,整頓吃下來,基本上就可以判定「孤獨美食家」的台灣出差行,以失敗告終。

批判之餘,總是得說說嘉義雞肉飯獨到之處何在。說正格的,我並非嘉義人,去嘉義的次數也屈指可數,應無資格大放厥詞的,可連我這種鮮少踏逐嘉義的人,都能清晰指出台北雞肉飯難登大雅之堂,更可知嘉義雞肉飯予人之深刻驚艷:

嘉義雞肉飯同彰化控肉飯般,直球對決,以單純肉類主食決勝負,相輔相成的另一主食「白米飯」,是極其容易被忽略確有關鍵效能的一角。據悉中南部不少小吃店是直接跟熟悉的碾米廠買進剛脫殼,素樸米香仍存的米,煮法上更是厚工,務求粒粒分明,Q軟口感比例均衡。白飯煮至此程度,方能讓米粒充分染上雞汁雞油,晶亮閃爍,而北部諸多不重視米飯的店家,米粒黏呼呼成一小團,致使醬汁龍困淺攤,和白飯壯烈地死成一片,光是視覺畫面,就難以使人動筷。

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(嘉義雞肉飯的王者風範!看看那油光!! 圖片係「微笑雞肉飯」。引自:http://www.chiline.com.tw/bbs/forum.php?mod=viewth...)

其次,嘉義雞肉飯的肉,不管是以切丁切絲或肉片呈現,都不能脫離帶皮帶油的宗旨,切肉方向大原則上要直直往偏灰紅色的部位前去,一口掃進嘴裡時,軟嫩口感中不斷湧出的雞肉香,煞是令人著迷。而用紅蔥頭細細炸煉出的黃金油蔥,親手加冕嘉義雞肉飯的王者風範,酥脆口感更為雞肉飯添上多元層次。

 

詩人渡也描寫家鄉嘉義的一系列詩作中,《林森路之二》描述著曾經瀰漫著木材芬芳的市區,隨著林業沒落,如今在嘉義街頭溜搭的,僅剩方塊酥和雞肉飯的食物噴香。逝者已矣,產業的興衰係隨著大環境、政策而遞嬗,個人難以左右,可還好有這些維持住雞肉飯香味的小店,不論外界風雨摧折,忠實地一路陪著嘉義人淡看白雲蒼狗。雖然渡也尚有將雞肉飯獨立成篇的讚嘆詩《雞肉飯》,不過,光是他將雞肉飯封為「台灣麥當勞」,就不值多言了。麥當勞的殘暴粗糙和遍地氾濫,全然與雞肉飯是不同路子,毫無比附援引的共通點啊。

 

另外,嘉義雞肉飯的意象是繁盛喧嘩的,僅僅一碗飯,絕計不能讓食客罷休。淋上俏皮美乃滋的涼菜,抑或配上蒜蓉醬油的茄子,是舒適清爽的中繼站,轉換肉飯霸道的味道,當然,也不乏各式十幾二十來塊的小菜,以及稍微豐盛的內臟魯類、扁魚白菜滷,可以組成一桌榮盛景象。最後,配個韭菜粿仔湯、帶有淡淡酒香的下水湯作為休止符,就幾乎把肚皮撐到再無能負荷的臨界點。當帶著些許罪惡感看著一桌杯盤狼藉,心想一餐下來似乎會花不少銀兩時,定睛細看整桌價錢,則會激出被救贖的感動淚水,原來,百餘元的消費,也可以讓人吃飯吃得像皇帝般榮華有尊嚴。

 

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(嘉義小吃的特色,是許多菜都會淋上美乃滋。涼麵亦然。圖片為「郭家雞肉飯」的皮蛋豆腐。引自:http://mika0310.pixnet.net/blog/post/30874946-%E3%...)

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(嘉義雞肉飯的小菜之多元,令人嘆為觀止。圖片引自:http://600.tw.tranews.com/Show/Style3/News/c1_News...)

上述諸多嘉義雞肉飯的細節,似乎都沒能在台北上演。不知台北賣雞肉飯的店家,到嘉義一嚐雞肉飯時,心裡作何感想呢?

當然,我無意挑起南北之爭,北部的食物絕對有其獨到之處。

若要推薦五郎在台北該吃些什麼,我想,就邀請他吃我今天的早餐,台式鹹粥吧!台南虱目魚粥、高雄海產粥的澎派豪邁自成一派體系,可台北的鹹粥,獨樹一格,走出自己的路數,絕不亞於中南部美食。所謂「南湯飯,北生粥」,南北光是粥的煮法,就足以畫出涇渭分明的兩個領域,避免像雞肉飯一樣,北部粗淺乏味的招式,根本直直往死裡去。南部的粥泰半是先把飯煮好,另熬一鍋湯,待客人點菜後,一邊燴高湯並加入適量米飯稍稍悶煮,呈現出「泡飯」的態樣,湯、飯兩全,盡融於一碗。北部則是將蓬萊生米熬煮至熟透後,將米湯和稀飯分離,避免米飯浸泡過久失其硬度,上菜時,舀飯入碗再加上以大骨為底、略帶金黃的澄澈高湯,加些筍絲、胛心肉羹、蝦米,灑落芹菜和胡椒粉,簡單中仍可見不凡。

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(台北汀州路無名鹹粥的肉粥。一碗20元,還可加湯!)

正由於北部的鹹粥,米飯口感猶在、軟硬分明,尚未至熟爛,故而配上紅燒肉、雞捲、炸豬肝或炸海鮮,相當適宜。而這些常見的小菜,也屬於「北部限定」的風味,移地後的景色便有所不同,例如宜蘭的海鮮粥常配鯊魚煙、南部用料本以豐盛的鹹粥則是配油條或煎魚腸……,各地粥品大顯神通、各有拍案叫絕之處,北部再無庸稱臣於南部厚工、豪邁的大氣。


台式小吃之於我而言,是種浪漫、親暱的行程。例如與友人看電影,猶如在K書中心的隔板中兄弟各自努力般,自行領略與體會,過程中毋庸交談,結束後,速速揮別,自個兒邊騎車邊回想情節,既遂了或推薦影片或與友相聚等目的,卻也不用費心忖度該開展什麼話題。

 

可台式小吃就不一樣。與其吃有工整店面的周氏肉粥,我尤愛像汀州路無名鹹粥這種大辣辣矗立於路邊的小攤,基本上,能對夏冒汗冬冷得直打哆嗦的用餐環境仍不冒火,已構成極為親暱、志同道合的交好要件。再者,光各自點粥品是不夠的,炸花枝跟炸蚵仔兩種海鮮料中,該選何者?紅燒肉跟雞捲都點,會不會太膩?再多點個炸豆腐會不會太多?再再考驗著共食者的默契以及對彼此的尊重。

 

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(雞捲極好!中間那條里肌肉配著洋蔥高麗菜色,清甜中又帶有葷香)

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(以上均為台北汀州路鹹粥的小菜)

五郎來吧!這種早餐最適合像我們這樣的「孤獨美食家」了。邀人吃個人主義為上、環境舒適的西式早午餐,一點都不困難,可能一起吃台式早餐的人難覓。隻身一人的話,就來吃鹹粥吧!用滿桌好料撫慰心靈,而家族經營的店員,忙碌於包雞捲、煮粥、接待客人等分工,卻又不忘在客人粥湯喝完卻還留有飯時,親切地自動添上高湯,如此溫暖,足以為孤獨內心加上熱情柴薪,身心皆飽足啊。

 

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(現作的雞捲。用豆皮細細捲出來的好料)

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(台北汀州路無名鹹粥。充滿人情味的好地方)

 
 
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  • 嘉義人
  • 這篇評論超狂,有主觀也有推論,
    嘉義人路過推一個
  • 八里人
  • 太狂了,我愛嘉義的雞肉飯,但無法接受皮蛋豆腐跟涼麵上的美奶滋